Simon Says

Aux deux Magots, le paradoxe du soleilJ

Ce que j'aime bien avec l'été arrivant, c'est la transhumance des cafés. Tout le monde passe en terrasse et la salle reste vide, comme ce dimanche aux Deux Magots, sur le boulevard Saint Germain. Paix royale, choix des tables, jeu des lumières. Pfuit, inestimable...(photo FS)

Brunch de Paris, Café Louise, ça vaut le coup ?

 Plaisant cadre bistrotier placé face aux gloires du quartier (Le Flore et Les Deux Magots) et tout à côté de Lipp. Autant dire qu'ici on a un peu plus de paix et un peu moins de gloire. Salle agréable avec décrochements et vastes tablées. Accueil démonstratif et affable.

 Pour le brunch, le dispositif habituel  est vite engorgé dès qu'il y a plus de trois personnes avec les charcuteries de rigueur, saumons, pains variés, deux quiches maison et, patientant au bain-marie: saucisses, bacon, blinis, œufs brouillés. Boissons chaudes servies à table et fruits pressés à l'avance, viennoiseries et pâtisseries convenables, l'ensemble restant honnête, pas à se taper la tête contre les murs, mais acceptable.

Cela dit, si c'était à refaire, je n'hésiterai pas: en face au soleil, vers le Flore, Bonaparte, Deux Magots !

 

Café Louise , 155, boulevard Saint-Germain, VIe. Tél.: 01 42 22 88 98. Tlj. Brunch: sam. et dim.  à partir de 10 h. 30 €, 35 € avec une flûte de champagne.

Mon livre de chevet ? This one !

J'ai fini le Tom Wolfe sur Miami en ayant un oeil sur celui qui m'attendait, à savoir ce recueil de textes traduits par l'excellente Ryoko Sekiguchi. Elle ouvre ainsi son ouvrage: <Récemment, j'ai constaté une chose curieuse: qu'est ce que ça bouffe alors, dans les romans japonais ! Les personnages mangent. Beaucoup. souvent. La scène de la table, ou plus largement l'acte d'absorber aliments et beuvrages, fait figure de motif inmanquable de la fiction moderne et contemporaine>. Voila donc une jolie collection de textes gourmands, chamarés avec en point d'orgue, un texte de Tanizaki, le Club des Gourmets. Chaudement recommandé. P.O.L. 13 euros.

Maxim's, reflet de notre coeur

Maxim's. Regardez comme le mot a encore du swing. Vous l'entendez vibrer ? Cette caisse claire à contre-tempo, ce navire gisant dans nos mémoires, cette goélette pétrifiée dans les algues ? Chaque soir, Maxim's rouvre ses lumières. Certes, l'arrivée fait parfois froid dans le dos. Sur une table débarrassée traînent un ordinateur, un bloc-notes et un dossier. Le restaurant serait-il fermé ? Non. Calmez-vous, rangez vos sagaies et vos perfidies parisiennes. Maxim's est un lieu qui se respecte. Il a tant donné à la gastronomie, aux soirées parisiennes, que l'on devrait y pénétrer à genoux, se signer et se frapper la poitrine de l'avoir ainsi abandonné à ses fantômes.

La clientèle ce soir est croquignolette : petits couples en commémoration, tablées de solides gaillards iraniens en gros pulls et eau pétillante, quelques couples de femmes et puis c'est tout. C'est tout ? ! Mais vous plaisantez !!! Il y a là une magie incroyable, distillée chaque soir par l'un des services des plus saisissants. Chaque dîner est l'occasion de rejouer la pièce, l'illusion, le temps passé. Où est-on du reste ? Prague, Vienne, Trieste ? Non, Paris, pardi !

C'est alors que vous venez de constater que vous avez quitté le réel. La nacelle s'est envolée. Il faudrait alors avoir les yeux et le coeur secs pour ne pas être bouleversé par ces climats désuets faits d'anniversaires, de regards énamourés, de promesses éventées au champagne. Il y a là une ferveur palpable, le directeur de salle fait danser une cliente ; la chanteuse s'applique dans un pathos vraiment senti. Même l'assiette joue le jeu. C'est franchement bon : poêlée de pleurotes aux asperges vertes, turbot pour deux. Tout cela est cuisiné avec précision et dévotion. Lisibilité totale de plats sans esbroufe mais de beau niveau. On dîne plaisamment en regardant le sillage du navire. Les lumières rendent les femmes comme des princesses, les hommes comme des conducteurs de locomotives. Il y a là une fierté partagée, un climat invraisemblable. Faut-il encore y aller, laisser la froideur de la ville dehors ? Maxim's, joliment raconté dans un beau livre réalisé par Jean-Pascal Hesse (Éditions Assouline), est aussi un film. La seule personne à tourner la manivelle, c'est vous...
Un téléphone seulement : 01 42 65 27 94. Pas besoin d'adresse, même les conducteurs de métro connaissent : station Concorde. Additions mémorables (400 euros à deux) mais soirée également. Alors ? !

Photos FS

Gustibus, un des meilleurs italiens du 11eme arrondissement !

L'été est presque là, les portes et les fenêtres sont ouvertes. La vie du XIeme bat son plein. On rentre lentement à la maison, la soirée fait ses étirements. Au restaurant italien Gustibus, c'est plutôt calme ce soir. Une table d'habitués qui coulisse en italien avec la patronne et c'est à peu près tout. Pourtant ce restaurant modeste est ouvert depuis bientôt un an avec un excellent chef Franco Della Vecchia, que l'on connut jadis à I Golosi, lorsque celui-ci excellait. Ensuite, il est parti un peu partout dans le monde avant de retrouver Paris et la rue Saint-Sébastien. J'étais venu juste à l'ouverture en plein été. Le restaurant était impeccablement rangé et la cuisine déjà au taquet. Sottement, j'avais oublié de faire un papier, Le Figaroscope étant au repos. Une dizaine de mois après, le lieu est fidèle à lui-même. Il a vécu. La vie a installé un léger bordel à l'italienne ; des factures dans un coin, des cartons de vin. Il y a là comme une sédimentation. Zucchero « Sugar Fornaciari » en musique de fond, c'est toujours réjouissant. Il est en pleine forme dans son Live in Italy de 2008, avec cet unisson langoureux gorgé d'incantations, de cuivres et de guitares.

Tout débute par une bagna cauda (sauce chaude) accompagnant des poivrons alanguis. La sauce relevée aux anchois est un vrai bonheur dense et tranquille. Suivent des tagliatelles de printemps avec une farandole de légumes : asperges, fèves, petits pois, courgettes. Le plat arrive fumant, avec une incroyable générosité. C'est cette Italie que nous aimons lorsqu'elle se livre, donne et nourrit comme une mamma ! C'est un plat fécond d'une magnifique franchise. À la limite, on aurait pu se lever de table et faire une longue balade au couchant, mais il y a dans ce restaurant un superbe dessert tout simple : la panna cotta all'antica. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été saisie à la feuille de gélatine, mais cuite au four, au bain-marie, pendant trois heures. Ça change tout : la texture est divine, c'est un enchantement.

 35 euros par personne sans les vins, ça passe.

GUSTIBUS 33-35, rue Saint-Sébastien, XI^e. Tél. : 09 80 37 08 16. Fermé dimanche et lundi. Photos F.S.

Trieste, mes bonnes adresses 2/2

Cafés et pâtisseries

Nos préférés ? Tout de suite : le Caffè San Marco, 18, via Battisti, pour son ampleur, ses climats et lumières et ce style sécession viennoise qui vous mettront en joie. D'autres vous précédèrent dans ce sentiment : Italo Svevo, Umberto Saba, James Joyce...

Autre café remarquable, leTommaseo, 4, piazza Tommaseo, déplie ses salles, recoins et miroirs réalisés en Belgique. Il délivre, le dimanche matin, un petit concert charmant. C'est le plus vieux café de Trieste. Plaisant dans ses boiseries et petit, le Torinese, 2, corso Italia, propose cafés et miels à emporter. Ou encore le Stella Polare pour son style austro-hongrois, sa terrasse à l'instar du Caffè degli Specchi, piazza Unità d'Italia. Au risque d'y sombrer, deux pâtisseries spectaculaires : Pirona (style art nouveau) 12, largo della Barriera Vecchia, et La Bomboniera 3, via Trenta Ottobre, pour ses strudels, kugelhopfs, putizza, presnitz.

Coup de coeur

Indispensable coup d'oeil dans le magnifique fatras de la libreria antiquaria Umberto Saba, 30, via San Nicolo, avec son monument vivant Carlo Cerne.

Le bémol

L'accès quelque peu laborieux de la ville ; cela dit, ces escales de transit participent à la magie de cette cité italienne, à son éloignement précieux.

À voir

Le château-musée de Miramare (00.39.040.224. 143 ; www.castello-miramare.it). A 8 kilomètres du centre-ville, la résidence de l'archiduc Maximilien de Habsbourg et son parc luxuriant, à pic sur la mer. Entrée 4 ¤ .

À lire

Si vous parvenez à mettre la main sur le petit livre Le Goût de Trieste,vous avez de la chance car il est épatant (mais épuisé), au Petit Mercure. Rainer Maria Rilke 
(Les Elégies de Duino), ltalo Svevo (La Conscience de Zeno), James Joyce. Il y a aussi Daniele Del Giudice et son roman, Le Stade de Wimbledon, dont Mathieu Amalric a tiré une version filmée plus que réussie.

Un autre brunch très comme il faut: la Compagnie de Bretagne

 À deux pas de l'École de médecine, toujours tiré à quatre épingles style Bridgehampton-Ralph Lauren avec une clientèle inspirée du même coupon. Deux étages (voire trois avec la jolie cave voûtée) avec tablées confortables, service avenant et musique bretonne.

 Il faut, lorsqu'on est à l'étage, descendre au rez-de-chaussée où trône un sérieux buffet: huîtres (Quiberon, Prat-Ar-Coum et Cancale) avec vinaigre de cidre aux pommes et échalotes, charcuteries, poissons fumés, fromages bretons, œufs brouillés et saucisses de veau et volaille, légumes… La formule à 35 euros propose aussi un plat chaud (ou galette) comme la potée (kig ha fars) et un dessert (crêpe au caramel) voire le kouign-amann, un peu seccos mais digne.

 

La Compagnie de Bretagne, 9, rue de l'École-de-Médecine, VIe. Tél.: 01 43 29 39 00. Tlj. Brunch: sam. et dim.  de 11 h à 15 h,  35 €, 17 € pour les enfants.

Mon cadeau du jour: Marcel Sfez !

C'est tout de même curieux ce métier que le mien ...Donner tout ce qui est bon. Enfin presque. Vous imaginez que parfois aussi, on se demande si l'on va vraiment donner une adresse formidable.Mais fragile dans son exception. Prenez ce magasin de photo à Paris, l'Instantané. Il y a là un type formidable: Marcel Sfez. Un dingo de la photo ! C'est ici que je me fournis . Marcel (que je n'appelle pas Marcel) est là avec le renseignement pointu, le conseil limpide. Il prend son temps, parle avec bonheur  et amour de la photo. Il est vraiment formidable. De l'écrire me libère d'une reconnaissance, c'est sans doute cela aussi le plaisir de l'écriture: transmettre et se sentir au passage, bonifié. Quelle félicité ! C'est ici qu'il faut  aller, on réalise alors que d'acheter auprès de vendeurs pressés,  trop intéressés distants, devient un acte vulgaire. Merci Marcel !

Allez, voici l'adresse, enjoy !

L'Instantané, 40, bd Beaumarchais, 75011 Paris. Tel.: 01 43 55 02 32. Nikon, Zeiss, Ricoh, Pentax...

Oups, cela date de ce matin, j'avais failli passer à côté...

 

Trieste: mes bonnes adresses 1/2

L'office du tourisme italien (01.42.66.03.96 ; www.enit-france.com).

Y aller

En attendant que quelques vols directs desservent Trieste, il vous faudra transiter par Munich, Rome ou Milan. Notre recommandation : passer par Venise avec Air France (3654 ; www.airfrance.fr) à partir de 265 ¤ l'aller-retour. Puis longez la côte en train (comptez 1 h 30 à 3 h de voyage, de 12 à 19 ¤) ou en voiture (1 h 30). 

Hôtels

Deux beaux hôtels se partagent des situations superbes, à commencer par le Savoia Excelsior Palace , (00.39.040.77941 ; www.starhotels.it) idéalement placé, face à la mer, récemment refait. Un décor calme et moderne ponctué de vastes abat-jour circulaires. A partir de 160 ¤ . Le Grand Hotel Duchi d'Aosta (00.39.040.760.0011 ; www.duchi.eu) tient son rang sur la piazza Unità d'Italia, l'Urban Hotel (00.39.040.302.065 ; www.urbanhotel.it) quant à lui, assume le rôle du boutique-hôtel versant dans le design tout en bois blond rehaussé de meubles conçus par Ron Arad pour Moroso. A partir de 132 ¤.

Restaurants

Faut-il le rappeler, on mange régulièrement bien en Italie. Comme en France, il faut juste éviter de tomber sur les paresseux. Avec cette pincée d'adresses, vous pourrez traverser aisément votre séjour.
Personne ne vous reprochera d'aller au Harry's Restaurant, 2, (00.39.040.660.606), 2 piazza Unità d'Italia, parce qu'il y a là une clientèle civilisée ravie de ronronner au-dessus de plats techniquement au point avec cette touche de modernité charmante voletant sur le répertoire local. 50 ¤. Le restaurant du Savoiadonne également dans ce genre d'exercice : coller aux classiques mais en faisant preuve de distinction. Vaste salle à manger enthousiasmante lorsqu'elle est vide (on y devinerait Rainer Maria Rilke venu alimenter sa neurasthénie). Pour les poissons, notez bien sur le front de mer Al Bragozzo (00.39.040.314.111), 22, riva Nazario Sauro. 30 ¤. Ou Nastro Azzurro (00.39.040.305.789), 12, riva Nazario Sauro. 40 ¤.

Le Buffet da Pepi (00.39.040.366.858) 3, via della Cassa di Risparmio, met tout le monde d'accord pour ses viandes grillées devant vous et parfois glissées dans des petits pains avalés le long du comptoir ; le tout pour moins de 10 ¤.

L'un de nos restaurants préférés restant Al Bagatto(00.39.040.301.771)7, via Cadorna, pour son ambiance stylée et ses plats francs et inspirés (bar en croûte de sel). Un cran au-dessus, Chimera di Bacco(00.39.040.364.023) 2, via del Pane, avec Luca Morgan distribuant une cuisine de saveurs et de produits d'une remarquable exécution libérée et frontale. La meilleure table.

photos FS

Voyage à Trieste et son exquise mélancolie

Voisine de Venise, Trieste, prise par le roulis d'une histoire hautement contrariée, goûte aujourd'hui une paix dans le calme d'un tourisme de discrétion, avec, à la clé, le s ouvenir d'écrivains illustres et l'incroyable dispositif de cafés dignes de Vienne.

Lorsque vous lirez ces lignes, il y a de fortes chances que la ville de Trieste soit sous un ciel bleu. Comme dans une chambre d’enfant trop bien rangée. Ces immeubles de haute prospérité, aux fronts hauts et intelligents feront comme si de rien n’était ; places lumineuses (le pavé le plus beau d’Europe), mer ondoyante, musées au taquet, cappuccino crémeux. C’est parfait, à présent, vous pouvez vous installer, boire à petites gorgées la mélancolie de la ville, vous laisser parfumer par la nature proche : châtaigniers, buissons de figuiers, de grenadiers, de myrtes et de jasmins… « La nature, poursuit l’écrivain Charles Nodier, a donné à Trieste une petite forêt de chênes verts, qui est devenue un lieu de délices ; on l’appelle dans le langage du pays, le Farnedo, ou le Bosquet (…) Le Bosquet joint souvent même à tous ces charmes celui de la solitude ; car l’habitant de Trieste, occupé de spéculations lointaines, a besoin d’un point de vue vaste et indéfini comme l’espérance. »

Pourtant, fin mars, cette ville vous aurait vitrifié d’effroi et de glace. Elle rugissait, mettait un souk sans nom dans les penderies, soufflait comme une démone. Dans les rues, il fallait s’accrocher aux rambardes, car la bora, ce vent venu du nord, avait repris possession des lieux. Il poussait ces jours-là à 75 km/h, inutile de dire que l’on marchait en oblique (75°), en embardées, parfois même porté sur quatre pas en redoutant que des rafales historiques ¬reviennent culbuter les records (225 km/h). Dans ces cas-là, on ne maudit personne. On s’envole sans doute, veste et jupon par-dessus tête. Trop heureux d’être en vie et surtout d’avoir connu le vrai caractère de la ville, une sorte de tumulte monstrueux qui attira ici l’un des plus beaux castings de la Mitteleuropa : Sigmund Freud, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Italo Svevo, Stendhal, Casanova… Pfuit, la liste est interminable, on se demanderait presque si l’office de tourisme n’a pas traficoté Wikipédia. Pourtant, c’est bien ici que sont passés les Claudio Magris, les Jules Verne… Paul Morand fit mélanger ses cendres à celles de son épouse, Hélène Soutzo, au cimetière grec orthodoxe de Trieste.

Le tramway, toujours l’un des plus lents d’Europe

Le vent rend régulièrement cette ville marteau. Du reste, l’antipsychiatrie y connut des heures de gloire. On venait de toute l’Europe voir les « fous » gambader en liberté dans les jardins bordant la route. Véritable laboratoire du malaise, au bord de nulle part et de l’irréel, on réalise ce qu’un Rainer Maria Rilke venait puiser à Duino, auprès de la princesse von Thurn und Taxis : s’exposer à la tempête au-dessus du gouffre de l’immensité. Le château est terrible posé sur la roche comme le menton sur la paume. Egon Schiele venait y peindre des barques et des bateaux. Le tramway bleu et blanc, toujours en exercice, est sans doute l’un des plus lents d’Europe.

Tout cet esprit, ces vents contraires, vous les retrouverez résumés dans l’univers des cafés… Partout, ils prennent le relais comme s’ils vous tenaient par la main. Pour vous rassurer, vous apaiser. Voici un lieu de paix, de rédemption. Ici, on calme ses angoisses en buvant d’un trait les « capo in b » (cappuccino in bicchiere), petites bombinettes surdistillées. On se réveille des torpeurs molles nées de ce climat étrange à la fois suave et tumultueux. Les cafés de Trieste sont des lieux si vivants qu’on s’y endort. On y passe des après-midi entières. Peut-être rejoindrez-vous alors la compagnie des caféistes, groupe non identifié, ne se contentant pas seulement de boire le café sous toutes ses formes mais également de s’inspirer de cette façon quasi existentielle de pousser les arômes jusqu’au bout (la torréfaction), d’en puiser l’acuité et l’accélération. Véritable drogue légale que l’on tient à la pincée, le café est le trait d’union de la ville, c’est son réveille-matin, sa canne blanche. Il ne vous faudra pas longtemps pour gagner cette torpeur amusée, passer son temps à ne rien faire, se promener lentement dans les jardins du château de Miramare. Lire et relire.

Aller à Trieste, c’est un peu le contre-pied des voyages. L’offre culturelle n’est pas trop asphyxiante, les journées sont belles et l’exposition magnifique. Peut-être réussirez-vous à prendre l’accent triestin, une sorte de subtil zézaiement qui faisait la fierté de Joyce lorsqu’il écoutait ses enfants nés ici même. La ville a le cœur grand et gros, l’histoire l’a régulièrement bafouée et fait trébucher. Elle passa entre les mains du monde entier : l’Empire romain (deux siècles avant J.-C.), la Vénétie républicaine (1202), les Habsbourg (1303), l’Italie, puis les nazis et même Tito. Elle loupa l’arrivée des chemins de fer, perdit son ascendant sur Venise ; son port qui était un véritable emporium ne se consacra plus qu’au transit et se vit tour à tour dépossédé par Gênes, Naples, ¬Palerme, Brindisi, puis Hambourg et Brême… « Mon regret, disait Julien Gracq qui regrettait beaucoup, est d’avoir manqué Trieste, le Trieste de Mathias Sandorf, de Sten¬dhal et de Paul Morand. (…) J’y aurais cherché en vain les traces du deuil, du long deuil de l’empire du Milieu traîné par une ville qui fut le poumon de l’Autriche-Hongrie, la tristesse d’une Venise sans canaux, sans tableaux et sans touristes, le fantôme d’une City mort-née et d’un Llyod sans affrètements et sans navires, les ruelles herbues, désertes, grelottantes sous le fleuve d’air glacé de la bora, qui montent vers le désert sans arbres, le plateau africain du Karst tout proche. »

Las, Trieste pourtant ne renonce jamais. La culture lui redonne des couleurs ; les docks réhabilités (comme à Hambourg, Londres, Nantes…) redonnent du coffre à la ville. S’il existe une destination bien dissimulée, incroyablement féconde, ample dans ses tourments, c’est bien elle. De surcroît, ces villes aiguës, de paquebots et de fortunes perdues, de larmes et de neurasthénie, de renoncement et d’empêchement, vous donnent paradoxalement l’agréable et inattendu sentiment. Celui d’être bienheureux.

Photos F.S.

Lorsque Gould se demande ce qu'il fait à Paris...