Simon Says le blog de Francois Simon

VOYAGE : UN WEEK-END A JUAN-LES-PINS

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EN CUISINE : LA RECETTE MYTHIQUE DE FULVIO PIERANGELINI

Opportun, l'irruption du réel

Une petite visite dans un bistrot d'initiés et hop un petit haché menu dans le Figarosope...

Avec ces froids de gueux qui viennent régulièrement mordre les chevilles des Parisiens, rien ne vaut des nourritures de barbares, de huns qui viennent vous fouetter les sangs. On a envie de couvertures épaisses, de saindoux et de vents violents. On marche empaqueté dans de lourds manteaux. Ces déambulations ont souvent un but : des adresses de réconfort, des tables épaisses, sans vergogne, délurées. On y entre sans même vérifier si on a été suivi car ici, nous voici de plein pied avec les choix délibérés. Partout dans la Capitale, il y a ce genre de gros cailloux, ce genre de caverne solidement arrimée au roc. Ici, attention, c’est du sérieux. De la moustache et du biscotos. Si une petite biscotte s’en vient à passer par là, c’est à peine si on lui dit bonsoir. Ca n’existe pas. Disons que pour avoir l’œil du patron, il faut dépasser le quintal et avoir le coude pendulaire. Ca nous va aussi…

Accueil. On l’a dit plus haut, un peu rêche pour le quidam. Ca va mieux dès que l’on a du bide ou mieux encore, un nom style Petit renaud, Pierre Perret, Claude Serillon…. Faire partie du cercle, quoi, des initiés. Du reste, quatre gaillards constituent devant le bar une vraie muraille de pardessus et de scrogneugneu. Ils coulissent avec des airs entendus avec le patron, Serge Alzérat, 145 kilos de « bonne humeur » disent quelques papiers bienveillants, ah bon…. Pendant ce temps, les convives sont empilés dans la salle de droite. C’est drôle, cette manie : il y a partout des coins, des endroit sympas et boum, on entasse au coude à coude, histoire que la boite à sardines soient bien serrée bord à bord. Ce n’est pas grave. Le serveur doit avoir l’habitude. Pas les clients.

La salade. Le serveur insista pour nous faire goûter la salade de ravioles. Ma théorie, c’est qu’il n’y a pas de malice, juste une opportunité du marché. Alors va pour les ravioles superbement loupées et ratatinées traînant leur colère graisseuse dans une salade convenable, correcte avec des pignons bienvenus qui ont failli sauver l’ensemble.

Le steak tartare. Lui il pousse bien il est abondant, précisément relevé, percute joliment et s’avère être savoureux. Il adhère à son propos, dégage bien, virevolte, très agréable avec une viande de choix provenant des établissements Hugo Desnoyer. Les frites, elles, sont à la ramasse. Elles ne valent rien. Ont été traitées par dessous la jambe et c’est misère d’être ainsi avec les fondamentaux. C’en est même triste de voir cet établissement multiplier les labels et les coupures de presse et être si désinvolte dans un plat aussi facile (n’est ce pas ?) et attendu. Désolant. Salade neutre et un peu sotte.

Dessert. La tarte aux pommes tatin, elle est à bout de souffle. Car elle a été trop réchauffée. Confite dans son attente désespérée, elle peine elle aussi à articuler un semblant de goût. Une sorte de trou de mémoire, elle aussi.

MAIS ENCORE

Est ce cher ?  111,50 euros, humm tout juste et même pas franchement bon marché notamment la salade de ravioles à 12 euros.

Faut il y aller ? C’est tout de même désarmant ce genre d’adresse qui font l’unanimité : vous y allez paisiblement, sans arrière pensée et qu’est ce qui vous saute à la gorge ? Le réel ! J’y suis allé pour vous faire économiser une soirée…

L’Opportun, 62, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris (01.43.20.26.89). Map

EN CUISINE : LE COING, pourquoi pas ?

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Thoumieux, tant mieux

Une visite chez Thoumieux, et hop ! ,un petit Croque Notes ...

Vous vous souvenez de la petite danse que l’on avait donnée à cette adresse parisienne ? Un vrai fiasco, lors de sa reprise par Thierry Costes et Jean-François Piège, du compromis semi-joué, de l’âme partant dans les courants d’air… Désolant. C’était il y a sept mois. Depuis, on a passé un coup de houppette sur la brasserie, débuté des travaux colossaux sur les 1 200 m² (!) de ce qui restera également un hôtel (ouverture mars prochain d’une salle à manger-cuisine au premier étage). Jean-François Piège a quitté le Crillon pour s’installer ici avec une volonté de fer et surtout une envie palpable d’en découdre avec la gastronomie.

Grosso modo, celle-ci s’est déplacée vers d’autres sphères, les bistrots, la rue, la maison, la simplicité. La vie, quoi – parisienne, de surcroît. Et s’il est des lieux qui ressemblent à cette boulette de bons sentiments, c’est bien la brasserie, genre roulant à Paris les trois roues dans le fossé, la qualité rétrécie sous la calculette de l’agroalimentaire. Piège veut sortir de cela, et ce que nous avons vu mercredi soir lui donne raison.

Ce fut extra ! Certes, certains vont grincer une nouvelle fois sur la touche Costes, mais que voulez-vous, celle-ci nous enchante : de jolies filles, des garçons fiers de leur métier… L’assiette avait de la tenue, et surtout des prix : 10 euros la composition d’endives en salade tiède avec jambon à peine fumé et fromage, ça nous va ! Barbue en filets juste snackés avec une jardinière de légumes de chez « Joël » (21 euros) : parfait. Churros rolls, baba de chez Millet, fromages de chez Bordier à 8 euros. Vacherin glacé banane et citron vert, on saute au plafond joliment remouluré
années 1940.

Décor rutilant de brasserie qui ne demande qu’à vibrer, voire « danser » (dixit le chocolatier Jean-Paul Hévin). Carte des vins digne de ce nom, pain craquant de qualité, serviette en tissu. Du coup, on ne devrait pas tarder à voir rappliquer les
professionnels venus pomper les bonnes idées. On ne demande que cela : que les brasseries parisiennes revivent, éclaboussent de bonne humeur, fassent jaillir les flashs et les jolies filles. L’âme de Thoumieux s’était envolée, elle est revenue.
C’est sans doute l’une de meilleures nouvelles de la saison.

Hôtel Thoumieux, Jean-François Piège/Thierry Costes.
79, rue Saint-Dominique, 75007 Paris. Tél. : 01 47 05 49 75 et www.thoumieux.fr.
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30, en attendant un midi-minuit non-stop. Map

DANS L'ACTU : KIKU, HAND, BRASSERIE DU BRISTOL

KIKU : 56, rue Richer Paris 9. Tel : 01 44 83 02 30. Menu du midi : 10-14 € Menu du soir : 35-45 € Map

H.A.N.D. : 39, rue Richelieu Paris 1er. Tel : 01 40 15 03 27. 15-20 €. Map

Alep, les carottes sont cuites

 v

Dans Alep sui s'endort, le taxi attend pour repartir sur Damas. Trois heures trente avec un solide moustachu qui fume, envoie des sms, file à toutes blindes tout en pianotant du klaxon. Vous imaginez dans la tête un mélange de tout ce séjour, des volutes, des voix remontant des souks. Parfois, vous verrez, des marchands devinant notre nationalité, sortent des phrases avec un parfait accent français. Que disent ils? "Les carottes sont cuites". Vous vous retournez, il n'y a personne. C'est formidablement étrange. Mieux qu'un film. Vous continuez..."A la saint Glin Glin". Ca continue...

(photo F.Simon)

Un grand merci à Anissa Helou pour avoir su ouvrir les portes , entrouvrir les fenêtres. Rejoignez son blog: www.anissas.com

Alep, au petit déjeuner, un Tarator s'il vous plait

Bon allez maintenant que l'on a décroché sa ceinture, autant y aller: tarator pour le petit déjeuner avec falafel, avec sauce tahini avec, fèves fraîches,  huile de sésame, citron, ail...un délice capiteux...c'est dans la rue, on enfourne cela dans des poches de plastique. Oh bon sang...

 

Alep, encore quelques étapes savoureuses...Dès lundi

Le Grand Pan, dans le mille

Le Grand Pan : 20, rue Rosenwald Paris 15e Tel : 01 42 50 02 50 Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 23h. Menus : 30 à 50 €. Map

Alep, déjeuner chez Lena, la générosité voluptueuse

Si vous trouvez un peu chiche les portions servis dans les restaurants, alors essayez de déjeuner chez l'habitant. Rendez vous fut pris chez Lena dans une magnifique demeure du centre de la ville. Elle appartient à la famille Antaki et j'avais son rencontré son frère Pierre, quelques jours auparavant. Pierre est l'âme de la société gastronomique syrienne et m'avais donné l'occasion d'aller diner au Club, le restaurant privé d'Alep.

Autant dire que le repas fut une solide féérie débutant avec des carottes panées, une soupe avec des boulettes de viande braisée et un solide rempart de courgette, aubergines, oignon, céleri branche, persil, mélasse de grenade, cannelle, fenouil...C'était d'une douce densité et je revois encore le regard indigné de Lena lorsque j'ai hésité à reprendre du filet d'agneau en crépinette mariné au vin (finies au braséro dans la cour) . Ensuite, vint un délicieux dessert à base de noix puis de la glace à la cerise...(photos F.Simon)

Dans le désordre ce repas débordant de bonté et de saveurs...Le braséro des filets d'agneau, les pâtisseries à la noix et puis cette soupe d'anthologie...

 

Ah oui, n'oubliez pas à 11h 30 sur Direct 8 notre rendez vous télévisé, redif le dimanche matin à 8h35!

Alep, nuit dans le subjuguant palais mamelouk de Julien Weiss

En fait, à Alep, j'ai eu la chance de pouvoir loger chez Julien Weiss, grand musicien de cithare orientale. C'est un palais mamelouk du XIVeme siècle possédant un salon de musique unique. La maison est dotée d'une cour centrale et de quelques chambres. Parfois Julien Weiss les entrouvre à qui sait s'y prendre. Grace à Anissa Helou (allez sur son site), j'ai pu bénéficier de ce privilège et dormir dans un silence peuplé de chants d'oiseaux et percé la nuit de l'appel à la prière.  Julien n'est pas toujours là car il voyage et donne ses concerts à travers le monde avec des confréries soufis. Je vous donne son email: julienjw@hotmail.com (photo F.Simon)