Simon Says

Trieste: mes bonnes adresses 1/2

L'office du tourisme italien (01.42.66.03.96 ; www.enit-france.com).

Y aller

En attendant que quelques vols directs desservent Trieste, il vous faudra transiter par Munich, Rome ou Milan. Notre recommandation : passer par Venise avec Air France (3654 ; www.airfrance.fr) à partir de 265 ¤ l'aller-retour. Puis longez la côte en train (comptez 1 h 30 à 3 h de voyage, de 12 à 19 ¤) ou en voiture (1 h 30). 

Hôtels

Deux beaux hôtels se partagent des situations superbes, à commencer par le Savoia Excelsior Palace , (00.39.040.77941 ; www.starhotels.it) idéalement placé, face à la mer, récemment refait. Un décor calme et moderne ponctué de vastes abat-jour circulaires. A partir de 160 ¤ . Le Grand Hotel Duchi d'Aosta (00.39.040.760.0011 ; www.duchi.eu) tient son rang sur la piazza Unità d'Italia, l'Urban Hotel (00.39.040.302.065 ; www.urbanhotel.it) quant à lui, assume le rôle du boutique-hôtel versant dans le design tout en bois blond rehaussé de meubles conçus par Ron Arad pour Moroso. A partir de 132 ¤.

Restaurants

Faut-il le rappeler, on mange régulièrement bien en Italie. Comme en France, il faut juste éviter de tomber sur les paresseux. Avec cette pincée d'adresses, vous pourrez traverser aisément votre séjour.
Personne ne vous reprochera d'aller au Harry's Restaurant, 2, (00.39.040.660.606), 2 piazza Unità d'Italia, parce qu'il y a là une clientèle civilisée ravie de ronronner au-dessus de plats techniquement au point avec cette touche de modernité charmante voletant sur le répertoire local. 50 ¤. Le restaurant du Savoiadonne également dans ce genre d'exercice : coller aux classiques mais en faisant preuve de distinction. Vaste salle à manger enthousiasmante lorsqu'elle est vide (on y devinerait Rainer Maria Rilke venu alimenter sa neurasthénie). Pour les poissons, notez bien sur le front de mer Al Bragozzo (00.39.040.314.111), 22, riva Nazario Sauro. 30 ¤. Ou Nastro Azzurro (00.39.040.305.789), 12, riva Nazario Sauro. 40 ¤.

Le Buffet da Pepi (00.39.040.366.858) 3, via della Cassa di Risparmio, met tout le monde d'accord pour ses viandes grillées devant vous et parfois glissées dans des petits pains avalés le long du comptoir ; le tout pour moins de 10 ¤.

L'un de nos restaurants préférés restant Al Bagatto(00.39.040.301.771)7, via Cadorna, pour son ambiance stylée et ses plats francs et inspirés (bar en croûte de sel). Un cran au-dessus, Chimera di Bacco(00.39.040.364.023) 2, via del Pane, avec Luca Morgan distribuant une cuisine de saveurs et de produits d'une remarquable exécution libérée et frontale. La meilleure table.

photos FS

Voyage à Trieste et son exquise mélancolie

Voisine de Venise, Trieste, prise par le roulis d'une histoire hautement contrariée, goûte aujourd'hui une paix dans le calme d'un tourisme de discrétion, avec, à la clé, le s ouvenir d'écrivains illustres et l'incroyable dispositif de cafés dignes de Vienne.

Lorsque vous lirez ces lignes, il y a de fortes chances que la ville de Trieste soit sous un ciel bleu. Comme dans une chambre d’enfant trop bien rangée. Ces immeubles de haute prospérité, aux fronts hauts et intelligents feront comme si de rien n’était ; places lumineuses (le pavé le plus beau d’Europe), mer ondoyante, musées au taquet, cappuccino crémeux. C’est parfait, à présent, vous pouvez vous installer, boire à petites gorgées la mélancolie de la ville, vous laisser parfumer par la nature proche : châtaigniers, buissons de figuiers, de grenadiers, de myrtes et de jasmins… « La nature, poursuit l’écrivain Charles Nodier, a donné à Trieste une petite forêt de chênes verts, qui est devenue un lieu de délices ; on l’appelle dans le langage du pays, le Farnedo, ou le Bosquet (…) Le Bosquet joint souvent même à tous ces charmes celui de la solitude ; car l’habitant de Trieste, occupé de spéculations lointaines, a besoin d’un point de vue vaste et indéfini comme l’espérance. »

Pourtant, fin mars, cette ville vous aurait vitrifié d’effroi et de glace. Elle rugissait, mettait un souk sans nom dans les penderies, soufflait comme une démone. Dans les rues, il fallait s’accrocher aux rambardes, car la bora, ce vent venu du nord, avait repris possession des lieux. Il poussait ces jours-là à 75 km/h, inutile de dire que l’on marchait en oblique (75°), en embardées, parfois même porté sur quatre pas en redoutant que des rafales historiques ¬reviennent culbuter les records (225 km/h). Dans ces cas-là, on ne maudit personne. On s’envole sans doute, veste et jupon par-dessus tête. Trop heureux d’être en vie et surtout d’avoir connu le vrai caractère de la ville, une sorte de tumulte monstrueux qui attira ici l’un des plus beaux castings de la Mitteleuropa : Sigmund Freud, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Italo Svevo, Stendhal, Casanova… Pfuit, la liste est interminable, on se demanderait presque si l’office de tourisme n’a pas traficoté Wikipédia. Pourtant, c’est bien ici que sont passés les Claudio Magris, les Jules Verne… Paul Morand fit mélanger ses cendres à celles de son épouse, Hélène Soutzo, au cimetière grec orthodoxe de Trieste.

Le tramway, toujours l’un des plus lents d’Europe

Le vent rend régulièrement cette ville marteau. Du reste, l’antipsychiatrie y connut des heures de gloire. On venait de toute l’Europe voir les « fous » gambader en liberté dans les jardins bordant la route. Véritable laboratoire du malaise, au bord de nulle part et de l’irréel, on réalise ce qu’un Rainer Maria Rilke venait puiser à Duino, auprès de la princesse von Thurn und Taxis : s’exposer à la tempête au-dessus du gouffre de l’immensité. Le château est terrible posé sur la roche comme le menton sur la paume. Egon Schiele venait y peindre des barques et des bateaux. Le tramway bleu et blanc, toujours en exercice, est sans doute l’un des plus lents d’Europe.

Tout cet esprit, ces vents contraires, vous les retrouverez résumés dans l’univers des cafés… Partout, ils prennent le relais comme s’ils vous tenaient par la main. Pour vous rassurer, vous apaiser. Voici un lieu de paix, de rédemption. Ici, on calme ses angoisses en buvant d’un trait les « capo in b » (cappuccino in bicchiere), petites bombinettes surdistillées. On se réveille des torpeurs molles nées de ce climat étrange à la fois suave et tumultueux. Les cafés de Trieste sont des lieux si vivants qu’on s’y endort. On y passe des après-midi entières. Peut-être rejoindrez-vous alors la compagnie des caféistes, groupe non identifié, ne se contentant pas seulement de boire le café sous toutes ses formes mais également de s’inspirer de cette façon quasi existentielle de pousser les arômes jusqu’au bout (la torréfaction), d’en puiser l’acuité et l’accélération. Véritable drogue légale que l’on tient à la pincée, le café est le trait d’union de la ville, c’est son réveille-matin, sa canne blanche. Il ne vous faudra pas longtemps pour gagner cette torpeur amusée, passer son temps à ne rien faire, se promener lentement dans les jardins du château de Miramare. Lire et relire.

Aller à Trieste, c’est un peu le contre-pied des voyages. L’offre culturelle n’est pas trop asphyxiante, les journées sont belles et l’exposition magnifique. Peut-être réussirez-vous à prendre l’accent triestin, une sorte de subtil zézaiement qui faisait la fierté de Joyce lorsqu’il écoutait ses enfants nés ici même. La ville a le cœur grand et gros, l’histoire l’a régulièrement bafouée et fait trébucher. Elle passa entre les mains du monde entier : l’Empire romain (deux siècles avant J.-C.), la Vénétie républicaine (1202), les Habsbourg (1303), l’Italie, puis les nazis et même Tito. Elle loupa l’arrivée des chemins de fer, perdit son ascendant sur Venise ; son port qui était un véritable emporium ne se consacra plus qu’au transit et se vit tour à tour dépossédé par Gênes, Naples, ¬Palerme, Brindisi, puis Hambourg et Brême… « Mon regret, disait Julien Gracq qui regrettait beaucoup, est d’avoir manqué Trieste, le Trieste de Mathias Sandorf, de Sten¬dhal et de Paul Morand. (…) J’y aurais cherché en vain les traces du deuil, du long deuil de l’empire du Milieu traîné par une ville qui fut le poumon de l’Autriche-Hongrie, la tristesse d’une Venise sans canaux, sans tableaux et sans touristes, le fantôme d’une City mort-née et d’un Llyod sans affrètements et sans navires, les ruelles herbues, désertes, grelottantes sous le fleuve d’air glacé de la bora, qui montent vers le désert sans arbres, le plateau africain du Karst tout proche. »

Las, Trieste pourtant ne renonce jamais. La culture lui redonne des couleurs ; les docks réhabilités (comme à Hambourg, Londres, Nantes…) redonnent du coffre à la ville. S’il existe une destination bien dissimulée, incroyablement féconde, ample dans ses tourments, c’est bien elle. De surcroît, ces villes aiguës, de paquebots et de fortunes perdues, de larmes et de neurasthénie, de renoncement et d’empêchement, vous donnent paradoxalement l’agréable et inattendu sentiment. Celui d’être bienheureux.

Photos F.S.

Nicolas S. met le paquet...

 

Le clin d'oeil de Gould: culte du poulpe...

 

Florence: Enoteca Pinchiorri, summum de l'arnaque européenne ?

Sorry, mais dans lorsqu'on me raconte de telles histoires, j'ouvre mes oreilles, me pince, aboie, fais un tour sur moi même avant de faire répéter vingt fois la même question. La scène se déroule à l' Enoteca Pinchiorri, le restaurant trois étoiles que je vous avais épargné dans le dernier reportage à Florence, une amie y dînait récemment.

- Vraiment?

J'ai en face de moi une sublime victime de la haute restauration. Combien de fois, j'ai du lui faire dérouler  le scénario de la collision.

- Oui, répond-t-elle, j'ai demandé un vin rouge. On m'a proposé une bouteille à 400 euros.  J'ai eu des sueurs foides avant de repartir dans la carte et localiser un flacon à 350 euros. Que l'on m'a discrédité.  La terreur. Il n'y avait pas de vin au verre. J'ai abdiqué sans savoir qu'il y avait des vins blancs à 120 euros....

Please, dites moi, si une telle mésaventure vous est arrivée à Florence, car là, malgré un mail de confirmation du sommelier maison, c'est de la jolie arnaque. 

Dans ces cas là, il faudrait repartir immédiatement, embrayer avec fierté, quitte à obstruer sa soirée... Morale de l'histoire: ne jamais se laiser dégonder. Réagir, rebeller, fuir avec noblesse...

Tout cela n'est que fanfaronade espiègle, mais vous ?!

A t on ce courage insolent, cette superbe magnifique, cette resistance soyeuse  ?!

Dites moi...

Cela dit, le restaurant peut répondre... En attendant, évitons, le blasphème pesant, blessant.

La vie est meilleure ailleurs.

 

 

 

Le goût de Florence: séjourner

Hôtel Savoy. Idéalement placé au coeur de la ville, base stratégique cossue et fonctionnelle avec, en cuisine, les conseils de Fulvio Pierangelini. Piazza della Repubblica, 7. Tél. : 055 273 51. www.riccofortehotels.com. À partir de 300 eur. Ou alors les chambres d'artiste d'In Piazza della Signoria, via dei Magazzini, 2. Tél. : 055 239 9546. À partir de 190 eur.

 

Le goût de Florence: le snobisme local

 Tout de même, il serait absurde de ne pas se frotter aux buissons d'épines, de ne pas se délecter de nourritures chic en décontraction de lin. Tables bien évidemment valables car on ne se relève pas des critiques florentines. Cantinetta Antinori, piazza degli Antinori, 3. Tél. : (0039) 055 292 234. Comptez 50 eur. Chic et valable. www.cantinette-antinori.com

Caffé Giacosa - Roberto Cavalli, piazza degli Strozzi. Tél. : (0039) 055 230 2913. Le meilleur cappuccino de la ville. www.caffegiacosa.it Obika, Mozzarella bar, via de' Tornabuoni, 16. Tél. : (0039) 055 277 3526. www.obika.it

Le goût de Florence: l'iris est dans les allées...

Parmi les saveurs et les odeurs de la ville, l'iris reste emblématique. On le retrouve comme clé de voûte des constructions du parfumeur réputé Lorenzo Villoresi (parfums sur mesure), dans les eaux de toilette de la pharmacie Santa Maria Novella, qui fête cette année ses 400 ans.

Pour garder la même touche d'élégance, une belle table dans un lieu admirable du XIV^e (à noter, une fresque de Dante) avec une cuisine de mamma subtile et profonde.
Lorenzo Vollorresi, via de' Bardi, 14. Tél. : (0039) 055 234 1187. www.lorenzovilloresi.it
Farmaceutica di Santa Maria Novella, via della Scala, 16. Tél. : (0039) 055 216 276.
Alle Murate, via del Proconsolo, 16 r. Tél. : (0039) 055 240 618. Comptez 70 eur. Photos F.Simon

Le goût de Florence: les glaces d'enfer !

Ne boudez pas votre plaisir et, quitte à sauter un repas, vous tenez ici des glaces au foisonnement irrésistible, adorablement lactées et sacrément bonnes. Partout, cela cartonne en pots et cornets. Voici nos deux préférées. Ensuite, marchez à l'ombre, le cornet comme un sceptre !
Perché No ! Via dei Tavolini, 19 r. Tél. : (0039) 055 239 8969. www.percheno.firenze.it
Vivoli, via dell'Isola delle Stinche, 7. Tél. : (0039) 055 292 334. www.vivoli.it

photos F.Simon

Le goût de Florence: les nourritures nomades

Vous aurez vite compris que Florence ne se parcourt pas en taxi ni en métro mais à pied (ou, mieux, à bicyclette). La marche est aussi une sorte d'incantation qui permet de se sustenter d'échoppes en cafés. Les meilleurs paninis se délivrent dans un café aussi grand qu'une double cabine téléphonique. Vous allez adorer ces petits sandwichs comme celui aux légumes, au miel et à la moutarde. Ne manquez pas non plus Procacci pour ses bouchées à la truffe, un rituel intemporel.
Semel, piazza Lorenzo Ghiberti, 44 r. De 11 h 30 à 15 h 30. Panini à 4 euros. Fermé le dimanche.
Procacci, via de' Tornabuoni, 64 r. Tél. : (0039) 055 211 656. Comptez 8 euros. www.procacci1885.it

 

Le goût de Florence: la noblesse de la cuisine pauvre

1 La noblesse de la cuisine pauvre

Certes, il y a des adresses réputées pour leurs étoiles, mais il faut aller chercher la cuisine florentine dans ce qu'elle a de plus simple : cette fameuse cuccina povera faite de soupes de haricots, de bistecca alla fiorentina, de salades dépouillées. La noblesse de la ville s'y cache, encore faut-il la dénicher dans des adresses comme Cibrèo, démultipliée en caffé, trattoria et théâtre, où l'on a su garder cette rusticité désarmante. Autre adresse indiscutable, la cantine Sostanza où, à l'heure du déjeuner, les vrais Florentins viennent découper la chianina et plonger la cuiller dans de solides soupes.
Cibrèo, via A. Del Verrocchio, 8 r. Tél. : (0039) 055 234 1100. Restaurant, Trattoria Caffè et Teatro del Sale. www.cibreo.com
La Sostanza, via della Porcellana, 25 r. Tél. : (0039) 055 212 691. 35 euros. photo en haut et en bas
Et aussi : Olio & Convivium, via di Santo Spirito, 4. Tél. : (0039) 055 265 8198. 30 euros. Boutique restaurant joliment pointue. www.conviviumfirenze.it

Photos F; Simon.

Florence est elle une ville douce ?

Le gout de Florence

 

 

Florence, la douce, la romantique ?  la suave, la délicieuse ? Vous plaisantez, j’espère ?! Il n’y a sans doute pas ville plus cruelle en Italie, plus perverse et retorse. Plus snob et repliée sur elle même. Fascinante mais méchante. Magnifique mais fermée comme une huître. Rien à avoir avec Rome qui s’offre en placettes et fontaines, ici les palazzi ont le front haut, la pierre rêche et grumeleuse. <Les ruelles, poursuit un Romain, goguenard, sont aussi étroites que leurs esprits. Ils se croient toujours du temps des Médicis, se font appeler Nicolo… Les temps ont changé, pas la ville>. Fort de cette entrée en matière, vous aborderez mieux cette ville secrète et blessée

 

. Si vous cherchez la douceur, le consensuel, mieux vaut tout de suite, glisser à Sienne,  vous mettre une cagoule de velours. Mais il y fait chaud dessous. Alors seulement alors vous commencerez à gagner cette ville qui se refuse, qui se cache et se mérite. Les saveurs peuvent êtres piquantes, aigres/douces, passer de l’iris omniprésent (même dans les vins), les couleurs sèches mais chaudes comme dans les costumes des défilés. Florence ne se résume pas à la place du Duomo et des Uffizi où, en pantacourts et ceintures bananes,  se serrent tous les touristes de la terre. Il faut aller la chercher dans les musées déserts, aux heures fraîches du matin… Pour cela, nos quelques adresses triées sur les volets (fermés) de la ville…