Allez, si on allait du coté de l'Hôtel Montalembert, un samedi à l'heure du déjeuner...
Des travaux viennent de rétrécir la rue, elle s'étrangle à présent joliment. C'est bien simple lorsque les taxis viennent déposer les résidents de l'hôtel, on a l'impression que ce sont des navettes fluviales. Leur diésel caquette, les passagers s'extraient de quinze heures de voyage. Ils se déplient, Paris avec eux. Sur la terrasse de l'hôtel Montalembert, à l'heure du déjeuner, ceux qui se sont attablés ne sont pas venus pour le soleil, il s'étale sur les façades d'en face, nous laisse l'ombre fraîche et agglutine ailleurs les caramélisés. Qui sont ils ? Des gens de lettres bien souvent relisant un contrat, une ébauche. Qui est ce monsieur en pantalon rouille, tods et pull posé sur les épaules ? Cette demoiselle peignant son ordinateur de ses doigts fins ? Cette femme en lunette de soleil œil de mouche, les jambes croisées ? Et ce ténébreux accompagné d'une égérie en robe coquelicot : un appel arrive : oui, ils ont les places de théâtre pour ce soir. A la table d'à coté, un monsieur se lamente des temps rêches. Avant, il invitait ses clients à la Tour d'Argent (< A la Tour d'Argent ?!>, lui fait répéter son ami). Maintenant, il n'a <plus de sous>. Alors, il va au Shrangri- La. Il est dans les montres semble, t-il. A son poignet, il arbore une énorme patate bleu turquoise. Il y a plein de roues dedans et quelques diamants probablement, c'est impressionnant. Et bigrement lourd à le voir faire onduler son poignet sous les yeux de la tablée. Hier soir, il était au bistrot Volney, il a adoré le menu à 38 euros. Il jette un coup d'oeil sur la carte et ricane courtoisement : <Pas le style d'ici, là, t'as une entrée pour le même prix>. <Une femme, enchaine til, cela doit toujours être enceinte>. L'entrée arrive...
King Crabe Kamtchatka. Il arrive sur son ardoise. On se demande toujours comment font les serveuses avec ces formes vicieuses, elles doivent avoir les doigts comme des langues de chat. Le crabe est bien présent avec une salade aigre douce, une mayonnaise au gingembre, avec un bref et emblématique renfort d'avocat et gingembre. Le plat est baptisé <étonnant> sur la carte. Maintenant, si on nous retire les mots de la bouche.... Disons qu'il n'est pas étonnant alors. Juste manucuré, nickel, plaisant, idéal pour picorer tout en bavardant. Ce genre de lieutenant docile et courtois, disant toujours oui, bien madame, bien monsieur, puis je me retirer. La faim n'est pas neutralisé pour autant, du coup j'ai vandalisé le club sandwich de mon vis à vis (23 euros) et quelques frites anecdotiques.
MAIS ENCORE...
Le service. Visiblement, en terrasse, il n'y avait qu'une seule serveuse vite débordée et la cuisine qui devait avoir fort affaire ailleurs puisque nos plats ont du arriver 35 minutes après la commande...Pas terrible.
La clientèle. Joliment chamarée. Repliée sur elle même mais coulissant régulièrement ailleurs. Un sorte d'observatoire.
Est ce cher ? Bigrement. A 38 euros, le crabe, il y a de quoi hennir nerveusement. 77 euros pour un en-cas mondain, il y a de quoi aboyer. Ouah, donc.
Faut il y aller ? Bof.
Le restaurant Déjeuner de l'Hôtel Montalembert, 3, rue de Montalembert, 75007 Paris (www.montalembert.com). Tel.:01.45.49.68.03.
Pour le Figaroscope, un petit tour dans un de mes cafés préférés...
"Tout bonheur commence par un petit-déjeuner tranquille" Somerset Maugham
Après trois mois et trois jours de travaux, le Bonaparte nouveau est de retour. Cela commençait à bien faire. Certes, il y avait le Flore pour patienter, mais celui-ci, à la longue, devient sursaturer, surexressif. C’est bien simple, il n’y aura bientôt plus d’inconnus dans ce café. Ce sera comme une réserve de chefs Mohicans avec leur grand chapeau de plume, leurs calumets. On passera devant. Ils nous regarderont presque envieux, feront des signes avec leur éventail, leur solitude célèbre. Il nous restera Paris, les autres terrasses. Les Deux Magots, certes (tout le monde en terrasse, espacement royal à l’intérieur), mais, franchement, je préfère le Bonaparte, pour sa tranquillité, son calme olympien. Là, il y a du monde, mais on a la paix. Le pape, ni le Christ, ne s’arrêteraient ici . Une sorte de doux recul avec l’effervescence carabinée qui s’agite devant, c’est presque mieux. L’ensoleillement est meilleur (souvenez vous, l’exposition est similaire au Sennequier) et l’on a tout le loisir de voir arriver les silhouettes, les détailler sans faire les essuie glace. À moins que vous ne soyez un habitué, le nouveau Bonaparte ne vous sautera pas aux yeux avec un déluge de détails néo- new. Non, on a l’impression que l’on a juste passé le plumeau, alors que pendant trois mois, on est y allé quasiment à la dynamite. Les cuisines se sont ouvertes, le bar a reculé, les devantures sont en bois, la clim ronronne et une superbe banquette joue les arrondies dans la salle principale.
La salade. Dans le coin, mine de rien, les cafés se remuent. Il fut un temps où l’on se foutait royalement du monde et l’on exigeait quasiment le pourboire. Maintenant, on fait attention, car de partout, le niveau monte. Sont venus s’accrocher au ponton, l’Armani Caffé, puis la Société, voire le Ralph’s, du coup, il n’y a que Lipp qui roupille ( et ronfle de plus en plus fort : il faudrait leur dire tout de même) . Il n’est plus question de balancer des salades en la décorant de rondelles d’œuf, maintenant, c’est tout juste si l’on ne vous présente pas un cochon bagué, de la truie botoxée pour sublimer la salade Saint Germain : jambon au torchon donc, emmental, mesclun. C’est bien. Pas de grand coup de gong, mais un minimum honnête, valable, plaisant.
MAIS ENCORE…
La clientèle. Celle du Bonaparte est hétéroclite, pas de bandes, ni de tribus mais un curieux dosage de touristes (en terrasse), de voisins, d’irruptions inattendues (régulièrement, une égérie) des soixante huitards lassés du remue ménage du Flore, des paisibles, des dépressifs, des gens qui parlent, qui se taisent.
Le service. Fringant, enlevé, parfois juvénile, il est dans l’état de grâce de la reprise, même lorsqu’un couvert tombe, on vous le change. Du jamais vu dans les cafés de saint Saint-Germain...
Est ce bon ? Correct. Peut-être un peu trop de tartines Moisan un peu partout (avec le tartare) mais le niveau est plus qu’honnête grâce à la qualité des produits.
Est ce cher ? la salade à 15€n’est pas donnée, mais vu la situation et le casting, cela passe. Le verre de brouilly à 7€ reste quand même bonbon (grosso modo, ça nous porte à 50F, ou si vous préférez, 5000 anciens francs).
Faut-il y aller ? Oui.
Le Bonaparte 42, rue Bonaparte, 75006 Paris (0..43.26.42.81) Plus d'Infos MAP
Pour le Figaro Quotidien, je suis allé faire un tour du côté de Marseille. Pas évident mais par chance, grace à mon ami Gérard, j'ai réussi à passer à travers les gouttes !
Cette ville est une explosion de senteurs et de saveurs, mais elle va dans tous les sens, oublie son propre propos, renonce souvent pour mieux nous narguer. On aime.
Bien entendu, cette ville n’est pas faite pour les Parisiens. Dès votre arrivée à la gare Saint Charles, un nouveau continent se dresse, une cité s’agite belle et ensoleillée. Elle sent fort, le citron confit et la mer. À trop de caractère, de fronde, de rébellion. Question restaurants, elle a les pieds dans le ciment, évolue, barrée et solitaire, loin de tout entendement. C’est une ville fière. Allez faire de bonnes tables avec ça ! Lorsque le soleil arrive, tout le monde au barbecue, au balcon, à la plage. Vous voyez la vie d’un soufflé aux oursins dans un tel carnage. La gastronomie a sans doute renoncé car on n’en veut pas. Il y a bien le Petit Nice, mais en lui apposant les trois étoiles papales, le Michelin l’a encore plus isolé dans sa bouillabaisse "déstructurée". Il était simple et apprécié, il est devenu poseur et distant
Du reste, le goût de Marseille ne saurait se résumer à ce plat familial, de partage. Le goût de Marseille est un peu partout, brave, appétissant, frondeur. Il est dans le soleil, l’idée qu’ici on est mieux qu’ailleurs. Du coup, les cuisines vivotent, godillent paisiblement, sans éclat, ni tralala. Partout de la bonne humeur, de la gentillesse, de l’amusement. Il fait bon vivre ensemble et l’on ne voit pas pourquoi on irait couper les haricots en quatre. Cuisine d’épices, d’abondance, de partage. Cuisine chaude et enrobante, l’ail comme un paratonnerre ; écarter les intrus, les délicats et les parlés pointus. Il y a comme une jouissance ici à être comme l’on est. Redondance en circuit fermé, à tables interchangeables, renoncements étranges. Qu’importe à la fin, Marseille reste unique de la sorte. Qui est-on si ce n’est ce que l’on nous reproche, et c’est ainsi que Marseille est grande. Et définitivement inimitable.
L’esprit de famille
Cette dimension sentimentale de Marseille, vous la sentirez immédiatement à cette table postée en bordure de la place aux Huiles. Excellentes pizzas certes, mais aussi supions à la provençale, les petits légumes farcis ; pieds paquets marseillais, gambas flambées au pastis, aubergines au Parmesan, salade de poulpes, une cuisine spontanée, abondante, évoluant paisiblement avec un public 100% marseillais. Lorsque vous évoquez cette adresse guère présente dans les guides, on vous porte un regard différent. Petite liqueur de verveine pour ne pas oublier de revenir.
Paule et Kopa, 42, place aux Huiles, 13001 Marseille (04.91.33.26.03). Comptez 40€.
Et aussi, la Cantinetta, pour son atmosphère et sa cuisine italienne virevoltante, 24, cours Julien, 13006 Marseille (04.91.48.10.48). Comptez 40€.
« Et quand je n' délire pas, j'en arrive à me dire / Qu'il est plus humiliant d'être suivi qu'suivant / Au suivant, au suivant, / Un jour j'me ferai cul d'jatte ou bonne sœur ou mandiant / Enfin un d'ces machins ou je n'serai jamais plus / Le suivant suivant suivant / Jamais plus le suivant suivant suivant suivant "
Jacques Brel, Au suivant
Rien de plus troublant qu’une recommandation pour un restaurant, on a l’impression de se glisser dans les chaussons d’un autre. Ou de se retrouver dans la chanson de Jacques Brel, Au Suivant. Notre invitée de la semaine a eu la bonne idée de nous envoyer du côté de la Porte de Versailles, voir si nous y étions.
"J’espère qu’il ne va pas nous le démolir" avait- elle précisé devant qui de droit. Je suis donc parti avec mon tractopelle à chenille, mon casque à pointe et trois lance-flammes au cas où ça remuerait encore. On ne sait jamais avec ces bestioles-là, les recommandations, ce genre de petits communiants dont on retirerait les ailes une à une. J’étais en train de décharger les bidons de napalm, les mines anti-chefs, le désherbant à moustache, les grenades à la moutarde – la routine quoi- lorsque j’ai vu devant le restaurant (le restaurant du Marché) un rideau de bambou. Mon cœur s’est fendillé immédiatement. Pas de doute, ce restaurant valait qu’on s’y déplace…
L’ambiance. Ici, c’est comme une couverture. On a envie de s’y enrouler : tables de bois poncées par le temps et des flacons, luminaires à boules, bocaux de fruits confits, solide comptoir à vous broyer les genoux, machine à trancher le jambon, banquettes de moleskine…Vous connaissez la chanson, cette photo sépia…Le carrelage, et puis les clients, très à l’aise, en phase, délayant les couplets.
L’assiette. L’ardoise du jour est assez calme sans grands tremblements, ses croustillant de pieds de porcs désossés chèvre chaud, foie gras maison... C’est l’assiette qui est surtout parlante avec une tarte fine de rascasse joliment troussée avec cette pointe très légèrement acidifiée qui vous emballe le tout.
Mais le gros coup de vent s’abattit sur le hachis parmentier de canard. Ouah, un vrai petit bijou onctueux, délié, fondant. À tel point que mon sans gêne de voisin pourtant accaparé par un honorable saint-pierre ne cessa de fourchetter dans mon plat. J’ai dû le menacer de mon tractopelle pour qu’il arrête de pelleter de la sorte mais le gredin m’avait déjà débarqué le tiers du plat. Super en tout cas dans ses ramifications que l’on imagine bichonnées : viande mise à genoux le nez dans le jus de truffe, cuissons lentes et tout ce que l’on imagine (étouffée, effilochée). Du coup, le dessert (une poêlée d’abricots, glace vanille) passe doucement, sans vous tirer par la manche.
MAIS ENCORE…
Le service. Très plaisant, paisible et bienveillant.
Est ce cher ? la formule est à 32 €, avec quelques petits suppléments ici et là et un baux de provence à 38€ , on arrive à 118,50 €. Ça passe.
Faut-il y aller ? Yep !
Restaurant du Marché, 59, rue du Marché, 75015 Paris (01.48.28.31.55) INFOS PRATIQUES MAP
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