Menus 52 à 145 €. Fermé samedi midi.Le plaisir de cette cuisine pilotée par Michel Troigros et exécutée par Julien Roucheteau (tiens son nom est inscrit sur la carte, ce qui est plutôt rare pour être mentionné), c’est sa vivacité, leur légèreté incisive comme ces pétales de saint pierre à la rhubarbe. Il y eut ensuite un filet de barbue à la nage remarquable. Dans ces cas là, on passe délicatement la serviette sur les lèvres, comme sur un mirage.
Le Lancaster, 7, rue de Berri, 75008 Paris (01.40.76.40.18). Map Web
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Une carte dirigée vers les clients, une facture classique, de l'efficacité... Bon, c'est vrai la clientèle est parfois quelque peu gondolée mais ce lieu reste pour moi l'un des plus parisiens. Il y a là des lumières blondes, des atmosphères sépias qui vous laissent la fourchette suspendue...
21, avenue Montaigne 75008 Paris (01.53.67.64.00). Pas donné, jouez plutôt le menu carte à 50 euros qui lui est une affaire. Map
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Je n'ai jamais été fan des restaurants du groupe Barrière, un tape à l'oeil consensuel régulièrement à côté de la plaque. Cela dit en ce moment, si vous cherchez une planque des familles, personne ne vous interdit d'aller faire un tour avenue George V. Surtout pas au restaurant de l'hôtel, mais plutôt dans le café salon de thé donnant sur la terrasse intérieure (prochainement ouverte). Là, on a une paix royale et bien entendu des plats un tantinet surfacturé (ce cabillaud à 32 €), voire démesuré (l'expresso à 8 €) mais au moins, silence radieux et service aux petits soins... Quelle est la morale de l'histoire? Y en a pas !
La Galerie Joy : Hotel Fouquet's Barriere, 46, avenue George V, Tél : 01 40 69 60 60 Map
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Avant les beaux jours, une petite terrasse planquée, celle du Sofitel, de la rue Boissy d'Anglas. Ce jour là, l'accueil n'était pas au mieux. Bah, on met cela sur le dos de Paris et ses humeurs acides. Cabillaud impeccable et dans le fond de ce canyon encadré par le mur des chambres, une quiétude bourgeoise. Le samedi midi, c'était bien, quelques chambrées descendant en vrac avec les cernes comme armoiries de la reconnaissance. C'est toujours un régal.
J'ai toujours eu un petit faible pour cette adresse.Pourquoi? parce qu'elle ne se commet pas dans la séduction facile, mais travaille le produit, les saveurs. C'est une cuisine de marché, d'à propos. Sérieuse et gourmande avec suffisamment de modernité. Belle carte des vins, service attentif. Clientèle avisée. Cela ne suffit pas toujours pour remplir un restaurant. Raison de plus pour y retourner plus souvent !
Chez Catherine : 3, rue Berryer, 75008 Paris (01.40.76.01.40). Map
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Éric Briffard est un sacré chef, technicien en diable, mais non dénué de sensibilité et de vision de la table. Il y a dans ses plats une vraie adrénaline, du calme et de l’efficacité, témoin ce pithiviers de perdreau gris, canard colvert et grouse au miel de châtaignier, fruits d’automne, jus pressé à l’armagnac. Un vrai séisme de velours profond. Il y avait en embuscade un cornas de chez Tardieu 2002, autant dire que ce fut comme le tonnerre dans la bouche. L’addition elle aussi est gagnée par cette danse des sens : pithiviers pour deux (230 € , boum ouin ouin !) et le cornas (130 € ).
Menu abordable à partir de 75 € , mais autant aller à Val-d’Isère et ne pas prendre de forfait ski.
Le Cinq, George V, 31, avenue George-V. Tél. : 01 49 52 70 00. Web Map
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le Bristol d’Éric Frechon est le chouchou des huiles. Notre président de la République y a sa table. Sa cuisine oscille entre répertoire classique où il excelle (superbe lièvre à la royale, un chouia trop salé, mais explosant de bonté dans sa nuit de noir velours) et l’invention dans laquelle il se croit convoqué. Du coup, une sole arrive en cylindre phallique et la tête de veau en sorte de lingot immobile dans lequel gît l’attirail du crâne de la bestiole (langue, cervelle, joues et poils du nez). Ça énerve certains, ça en désole d’autres. Même si le dîner fut enchanteur par la compagnie, le service, le vin extirpé dans la troisième classe de la carte (un épatant languedoc-roussillon, AOC d’Anglade 2002, à 55 € ), l’assiette vaut toujours deux étoiles. Un dernier petit mot sur les additions proprement indécentes : 531 € pour deux.
112, Rue Fbg St Honoré, 75008 Paris, France - +33 1 53 43 43 00 Map Web
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Citrus a la réputation de faire une cuisine allégée, adaptée à la ville. Le registre de Gilles Epié : une cuisine métissée façon hamac pour indolents soucieux de leur ligne. Il y a là comme une suavité désarmante, un middle of the road déconcertant : on roule le coude à la portière, il fait beau, la vie est belle, on picore distraitement des nourritures insouciantes.
Le menu à 49 euros est tout à fait supportable vu la qualité du service, le soin du décor et l’assiette somme toute honorable.
Citrus Étoile, 6, rue Arsène-Houssaye. Tel : 01 42 89 15 51 Map Web
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Assez décrié par les critiques. Pourtant ce restaurant thaï ouvert par l'un des chefs thaï les plus créatifs de Paris associé pour l'occasion à Eddy Mitchell présente une carte d'excellente tenue, mieux que pas mal, c'est bon.
184, Rue du Faubourg Saint-Honoré. Tel : 01 42 56 55 55
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Une adresse relativement discrète, galerie d'art, maison de thé, restaurant dans un bel hôtel particulier du 18e siècle. Le cadre très agréable permet d'oublier les "dérapages contrôlés" dans l'assiette où l'inventivité peut dérouter les papilles. Autour de 80 euros. 8, Rue Anjou, (+33 1 40 17 04 77)
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Dîner au restaurant Les Ambassadeurs au Crillon, place de la Concorde, à Paris (01 44 71 16 16), appartient à ces vrais moments de gastronomie. Grosso modo, si vous voulez savoir de quel bois se chauffe la cuisine française, cette table fait partie des expressions de la tendance.
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L'Avenue
La mode et le chic riche avec la déferlante quotidienne alimentée par les grandes maisons: Kris Van Assche (Dior Homme), John Galliano, Kate Moss, Sidney Tolledano...N'oubliez pas le nom du directeur de salle: Alex, c'est lui qui vous attribuera (ou non) une table dans la rotonde, la partie avancée dans l'entrée du restaurant. 41 avenue Montaigne. Tél.: 01 40 70 14 91.
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XXX Bar des Théâtres
132,30 € avec une coupe de champagne pour y croire, c'est violent. Faut-il y aller ? Vous plaisantez ou quoi ? 6, avenue Montaigne; Tél.: 01.47.23.34.63.
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On le croyait enterré comme un vieil os et il revient ciré, brossé, clinquant, tellement dans l'air du temps ! 99 avenue des Champs-Elysées; Tél;: +33 (0)1.40.69.60.50
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C'est horriblement cher ! 178 € avec trois verres de vins "prestige" Si vous n'avez pas faim du tout, c'est sincèrement l'idéal. Sinon, non. 41, avenue Pierre-1er-de-Serbie. Tél.: 01.53.23.75.75.
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Maxim's reste un décor, daté mais monument historique avec des lumières, une ambiance, des célébrations... Il faut le savoir. Le charme est là. On est à Paris... 3, rue Royale. Tél.: 01.42.65.27.94. Voiturier.
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C'est un robinet ouvert d'images actuelles. Il suffit de mettre son verre juste en dessous. Port des Champs-Élysées, à hauteur du pont Alexandre-III.
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Spoon (dix ans déjà !) avait lancé une sorte de cri primal dans la léthargie parisienne. On était encore au XXe siècle... Paris trottinait, dormait sur ses lauriers. Spoon est resté dans sa posture de belle excentrique. Froide évidemment, et jaugeant le monde du haut de ses stilettos. Les plats sont nickel et ont ce côté cassant du techno chic. C’est ça, la cuisine de Ducasseland : une perfection collant à l’air du temps (mais pas mauvaise du tout), une posture puisée au Soho new-yorkais des années 1990, au Ginza des années 2000 et dans les magazines d’avion. Pas un pas à droite, ni à gauche, une sorte de néoclassicisme avec une doxa, un cordeau et, on l’a deviné, un maestro en Inox, Alain Ducasse, martelant son excellence incantatoire. Une addition salée, 207 € à deux, éloigne les péquenauds. Ces derniers seraient proprement offusqués de se voir proposer des pâtes à même la casserole. À la casserole ? Oh, so sooooooorry, au pasta pot.
Spoon, 14, rue de Marignan. Tél.: 01.40.76.34.44. Map
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4, rue Arsene Houssaye. Tél.: 01.42.89.16.22. Fermé lundi , dimanche et samedi à déjeuner.
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x Vinoteca Le service est valeureux. La carte des vins fort bien roulée. Faut-il y aller ? Bof, sincèrement, il y a mieux. Est-ce cher ? Tarif du quartier, c'est-à-dire beaucoup trop cher pour ce que c'est. 32, rue de Courcelles. Tél.: 01.53.96.07.68. 
Cette adresse
4 rue de Tilsitt, 75008 Paris (01.45.72.41.32)
(photo F.Simon).
